99 Фундамент сельского дома Свой дом

Фундамент сельского дома

Во влажных грунтах глубина заложения фун­даментов должна быть не менее расчетной глубины промер­зания.

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ

100 см: Астрахань, Ростов-на-Дону.

120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск.

140 см: Воронеж, Ленинград, Москва.

150 см: Вологда, Нижний Новгород, Кострома, Пенза, Саратов.

170 см: Ижевск, Казань, Уфа, Самара, Улья­новск.

Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в. районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные.

Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глу­бины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно про­верить, отрыв колодец-шурф глубиной 2 — 2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ

Рис. 85. Подготовка участка к строительству дома:

а — разбивка плана здания; б — профили траншей или ям и способы их крепления в гли­нистых грунтах; в — профили траншей или ям и способы их крепления в песчаных грун­тах; г — крепление котлована: 1 — шнуры; 2 — распорка

Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его на­до особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего сни­мают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают ко­лышки.

На расстоянии 1 — 2 м от колышков устанавливают об­носку, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, при­мерно на уровне 1 — 1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправ­ляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обе­им осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента (рис. 85,я).

Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грун­та. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится за­трачивать много времени на ее удаление.

Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта (рис. 85,6). При глуби­не траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с рас­порками, которые в конце работ вынимают.

mesto-pod-fundament Фундамент сельского дома Свой дом

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

Долговечность здания во многом зависит от надежности фун­дамента, применяемых для его изготовления материалов и хоро­шей гидроизоляции.

Фундаменты под жилые дома или другие здания устраивают ленточными (непрерывными) или в виде отдельных столбов (столбчатыми, рис. 86). Материалы для изготовления фундамен­тов могут быть самыми различными, но в то же время прочными (рис. 87).

Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тя­желыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными, саманны­ми и др. Эти фундаменты прочны, надежны, но требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, осо­бенно для зданий с подвалами.

Рис. 86. Фундаменты:

а — ленточный; б — столбчатый; в — столбчатый с рандбалкой; г — столбчатый железо­бетонный; 1, 10 — цементный раствор; 2, 11 — гидроизоляция; 3 — лага; 4 — пол; 5, 12 — стена;6, 13 — цоколь; 7 — отмостка; 8 — арматура; 9 — железобетонная плита; 14 — стол­бы; 15 —рандбалка; 16 — раствор с арматурой; 17 — пол; 15 — монолитный фундамент; 19 — сборный фундамент

Фундаменты ленточные из бутовой кладки де­лают различной ширины. Если глубина заложения не больше 50 — 70 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. При за­ложении на глубину свыше 70 см в сухих грунтах траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 см, обязательно поливают водой и только затем тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фунда­мента.

При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останут­ся пустоты, то возможна осадка здания.

Рис. 87. Устройство фундаментов из разных материалов:

а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г — кирпичный; д — буто­вый по песчаной подушке; е — кирпичный по буту; 1 — гидроизоляция; 2 — стены; 3 —подкладки

Фундаменты бутобетонные прочны, надежны, долго­вечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров, щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если стенки вертикальные и глубина заложения до 1 м, то сперва дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой це­ментного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15 — 25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глуби­на более 1 м или ширина котлована больше необходимой шири­ны низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок, или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.

Читайте также:  Скоростная трасса Самара - Краснодар

Фундаменты песчаные устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глу­бину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозер­нистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берет­ся по расчету, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50+10=60 см.

Не доходя до уровня земли- на 25 — 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15 — 20 см, трамбуют его и проливают цементно-глИняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10 и не доводят его до уровня земли на Г5 — 20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14 — 20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоля­цию и возводят цоколь.

Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тя­желые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.

Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетон­ные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тя­желыми или несущими простенками, прогонами, балками и дру­гими местами сосредоточенной нагрузки.

Фундаменты из деревянных стульев устраивают под рубленые и каркасные деревянные здания. Древесину для стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или дубовую диаметром не менее 20 см, толще — лучше. Без подготов­ки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6 — 7 лет, осмоленных — 10 — 12 лет, дубовых без подготовки — до 12 — 15 лет, осмоленных — 20 лет и более.

Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покры­вают только битумом, в другом покрывают битумом и по горя­чему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья можно обжигать (обугливать) на 1,5 — 2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обер­нуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула долж­на быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.

Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20 — 30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше.

Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или де­ревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной — 20 и длиной 40 — 50 см. Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпа­ют слоями грунта по 15 — 20 см и плотно трамбуют. Иногда в грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верх­них слоя засыпают грунтом с добавлением в него крупного гра­вия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной намеленным шнуром.

Фундамент из каменных и кирпичных столбов выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожжен­ного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60X60 см, из кирпича — 51X51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25 — 30 см арматур­ной сеткой из 6-миллиметровой проволоки.

Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ста­вить угловые столбы из кирпича размером 38X38 см, а проме­жуточные — 38X25 см.

Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки — по расчету. Толщина столбов — 25X25 см, с вертикальной арматурой диамет­ром 10 мм и горизонтальной — хомутов диаметром 6 мм, которую располагают через 25 см. При сборных столбах подушку и стол­бы изготовляют отдельно и монтируют во время установки.

Фундаменты столбчатые с рандбалкой имеют свои особенности. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и землебитных зданий, опирающихся на столбовые фундаменты в пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балка­ми из железобетона или стали.

Стены, выкладываемые из кирпича, в пролетах между стол­бами поддерживаются рандбалками или фундаментными балка­ми, часто называемыми рядовыми перемычками, которые вы­полняют из обычной рядовой кирпичной кладки (лучше армиро­ванной). Такие перемычки возможны тогда, когда расстояние (пролет) между столбами не превышает 2 — 2,5 м. Высота ранд-балки должна быть не менее 1/4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.

Таблица 11

Материалы для подземной части дома и цоколя, находящихся ниже гидроизоляционного слоя при сроке службы до капитального ремонта не менее 50 лет

Материал

Марка материала, кгс/см2

грунт

малоувлаж­ненный

влажный

насыщенный водой

при уровне грунтовых вод на глубине

от поверхности земли, м

3 и более

от 1 до 3

1

Камень природный, массой более 1600 кг/м3 (известняк, плотный пес­чаник, гранит, диорит, базальт)

100

150

200

Камень природный массой менее 1600 кг/м3

50

75

Применять нельзя

Бетон тяжелый массой более 1800 кг/м3 и изделия из него, кро­ме бетона на топливном шлаке

75

75

100

Кирпич глиняный пластического прес­сования

100

125

150

Раствор цементный

Применение не оправ­дано

50

Раствор цементно-известковый

10

25

Применять нельзя

Раствор цементно-глиняный

10

25

То же

Читайте также:  Ветхое жилье под снос - Уфа от А до Я

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича на рас­творе марки не ниже 25, больше марка — прочнее перемычка. Под нижний ряд кладки во избежание выпадания кирпича и для восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круглой стали диаметром 5 мм, но можно толще, в количестве не менее одного стержня на каждые 13 см ширины рандбалки (ча­ще лучше).

Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2 — 3 см, который накладывают на опалубку. Низ ранд-балки располагают на 40 — 50 см ниже поверхности земли. При засыпке грунтом под рандбалкой оставляют зазор величиной 5 — 7 см, т. е. не подсыпают под нее землю.

Заканчивают фундамент или ниже уровня земли на 10 см, или выводят выше на 15 — 20 см, на нем возводят более тонкую часть, называемую цоколем.

Материалы и растворы для фундаментов и цоколей. Эти ча­сти зданий возводят из прочных материалов, которые могут слу­жить длительное время, не разрушаясь. В таблицах 11 и 12 ука­заны материалы и растворы для фундаментов и цоколей, нахо­дящихся в различных условиях эксплуатации.

Таблица 12

Растворы, применяемые для кладки фундаментов и цоколей, находящихся ниже гидроизоляционного слоя

Марка цемента

Грунт

маловлажный

влажный

насыщенный водой

раствор

цементно-извест­ковый марки 10 (цемент : извест­ковое тесто : песок)

цементно- глиняный марки 10 (цемент : глиняное тесто : песок)

цементно-известко­вый или цементно-глиняный марки 25 (цемент : известь или глина : песок)

цементный марки 50 (цемент : пе­сок)

50

1 : 0,1 : 2,5

1 : 0,1 : 2,5

__

100

1 : 0,5 : 5

1 : 0,5 : 5

1 : 0,1 : 2

150

1:1,2:9

1:1 7

1 : 0,3 : 3,5

200

1:1,7:12

1:1 8

1 : 0,5 . 5

1 ! 2,5

250

3 : 1,7; 12

1:19

1 : 0,7 : 6

1:3

300

1:2,1:15

1:1 И

1 ; 0,7 : 8

1:4,5

400

1:2,1:15

1:1 И

1 : 0,7 : 8

1:6

ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА

Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвы­шающаяся над землей на 50 — 70 см. Цоколь должен быть проч­ным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раство­ром состава 1:3.

Рис. 88. Цоколи:

а — облицованные кирпичом; б — завалин­ка; 1 — гидроизоляция; 2 — кирпич; 3 — сливная доска; 4 — деревянная обшивка; 5 — песок; 6 — брус, закрепленный в сте­ны при помощи доски с бортиком

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь обли­цовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 88), используя песок или шлак.

Забирки — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой зем­лей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или 1l2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300: — 500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150 — 200 мм. Забирку ошту­катуривают.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вен­тиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закры­вают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.

Рис. 89. Забирки: а, в, г — из бревен; б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв во­круг фундамента растительный грунт на глубину 10 — 15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тща­тельно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и за­ливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Чтобы в стены дом,а не проникала грунтовая влага, устраива­ют гидроизоляцию. В каменных и кирпичных фундаментах гидро­изоляцию кладут обычно на высоте 15 — 25 см от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция должна быть на 5 — 15 см ниже последних.

Читайте также:  "Кроношпан Башкортостан" строит под Уфой новые заводы

В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: первую — в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторую — в цоколе на 15 — 25 см выше по­верхности отмостки.

Поверхности стен подвала и его пол изолируют при этом так. Если уровень грунтовой воды ниже пола подвала, то с наруж­ной стороны стены, соприкасаю­щиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25 см), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в те­чение одной-двух недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят.

Рис. 90. Устройство гидроизоляции подполья:

1, 7 — глина; 2 — цементная штукатурка, покрытая битумом с наружной стороны; 8, 5 —гидроизолйция; 4 — цементный Пол; 6 — бетонная подготовка

Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола (см. «Устройство погреба и ледника»). Кроме того, вокруг стен в местах примыка­ния пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Осо­бенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка.

Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.

При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сна­чала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон — гид­роизоляцию и опять покрывают цементным раствором (рис. 90).

Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраива­ют окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы-лриямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. Пол приямка должен иметь лоток для сбора воды; сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки.

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1 — 3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Прост­ранство в опалубке заливают цементным раствором состава 1 :3 или 1 :4, выравнивают, разглаживают его, -просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.

Приведем для примера несколько способов изоляции фунда­мента.

1. Кладут слой цементного раствора (2 — 3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или ру­бероида.

2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,3 — 0,5 части извести-пушенки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим про­сеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Го­рячую мастику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 7 — 10 мм).

3. На горячей сосновой смоле наклеивают бересту в два-три слоя.

4. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы швы на концах перекрывались не менее 150 мм и не проникала вода.

5. Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной). Верх фундамента или цоко­ля покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулон­ного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеи­вают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо сни­мать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание.

Несколько слов о железнении. Правильно выполненная ра­бота достаточно надежно защищает конструкции от проникнове­ния сырости. Выполняют ее двояко. В одном случае на хорошо выровненный свежий раствор насыпают 2 — 3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же хорошо .заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Можно на выровненный свежий раствор наложить 2 — 3-миллиметровый слой цементного теста и также его загладить.

Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизо­ляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя.

Иногда под деревянные здания с каменными и другими фун­даментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлаж­нять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, изоляцию надо укладывать и по фундаменту.

Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквоз­ные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный или известко-во-цементный, но он менее прочный, чем первый.

С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше за­глаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает шту­катурке водонепроницаемость.

Источник:     

kak-206x300 Фундамент сельского дома Свой дом

lesovoz_69Свой домзагородный дом,строительство,усадьба,фундаментФундамент сельского дома Во влажных грунтах глубина заложения фун­даментов должна быть не менее расчетной глубины промер­зания. ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ 100 см: Астрахань, Ростов-на-Дону. 120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск. 140 см: Воронеж, Ленинград, Москва. 150 см: Вологда, Нижний Новгород, Кострома, Пенза, Саратов. 170 см: Ижевск, Казань, Уфа, Самара, Улья­новск. Конечно, глубина...cropped-logo_ru-700 Фундамент сельского дома Свой дом